Монтаж пластиковых окон своими руками

0 126


В настоящее время окна ПВХ практически полностью вытеснили своих деревянных предшественников. Их установку принято доверять специалистам, так как следует придерживаться определенных правил. Иначе окна не будут «держать» тепло, потеряют герметичность, будут плохо работать или запотевать. Если все же решено управиться с этой задачей самостоятельно, то необходимо знать об основных правилах установки.

Если Вы еще не определились где будете покупать пластиковые окна, то советуем посмотреть здесь http://www.plastika-okon.ru/series_p44t.php.

Главное преимущество самостоятельного монтажа – грамотный, ответственный монтаж по сравнению с монтажными бригадами, которые порой не придерживаются правил ГОСТа.

Окна желательно устанавливать в теплую погоду. Подходящее для этого время года – с июня по начало сентября. Погода при этом должна быть сухой. Зимой окна также можно установить. Однако, это делать нежелательно в силу определенных причин. Если зимой температура держится около 5 градусов, то окна можно устанавливать. В то же время в слишком жаркую погоду нежелательно производить монтаж.

Большое значение имеет замер оконного проема. Для начала измеряется ширина с внутренней стороны от оснований стены. Для более точного замера откосы на окнах следует убрать. Далее требуется замерить высоту окна, при этом нужно учитывать тип подоконника. В панельных домах подоконник является неотъемлемой частью плиты. Тогда окно будет устанавливаться прямо на него. При съемном подоконнике замер производится от основания плиты. Затем необходимо замерить глубину проема. Для этого нужно будет снять планку с боковой стороны оконного проема или выбить часть штукатурки.

С внешней стороны требуется замерить ширину и высоту окна. Затем глубину замерить аналогичным способом – отбить часть штукатурки и при помощи ножа измерить глубину проема между стеной и самим окном. Если имеется возможность, то нужно будет снять отлив, посмотреть, имеется ли окантовка в нижней части окна или поверхность сплошная.

Пластиковое окно не должно целиком занимать проем. Ему нужно свободное пространство, ведь окно имеет свойство сужаться и расширяться. Зазоры должны быть следующих размеров: 15 мм оставляется для окон размером до 120 см; 20 мм – для окон 220 см; 25 мм – для окон 300 см.

Следует учитывать тот факт, что окно должно входить в проем на 4 см, то есть от самого края стеклопакета и створок должно быть не меньше 4 см. Тогда стеклопакет не будет в стене, а также можно будет приделывать откосы. Измерив окно и оконную окантовку с учетом всех нюансов, можно получить размер оконного профиля.

Перед началом работы следует снять старые окна. Как правило, для этих целей используют молоток, монтировку, зубило. Демонтаж начинают с форточки или маленькой створки, затем переходят на большие створки. Используя ножовку или электролобзик, следует распилить створчатую перегородку, затем снять ее из рамы. После этого необходимо распилить нижнюю часть рамы и снять ее полностью.

Перфоратором или молотком с зубилом необходимо удалить неровности и сделать с боковой стороны канавки, благодаря чему подоконник сможет зайти в стену. Перед установкой нужно очистить оконный проем от пыли, мусора, а также его увлажнить.

Непосредственно перед установкой требуется убрать створки, вынуть их из глухой части. Защитную ленту следует сразу же снять и надеть декоративные крышечки в отверстия для слива. Москитная сетка крепится при помощи саморезов.

При монтаже пластиковых окон также необходимо утеплить профиль, что является одним из обязательных пунктов. Известны случаи, когда при правильной установке, на окнах появляется конденсат и грибок, и как следствие – замерзшие окна.

Профиль плотно и герметично будет прилегать к оконному проему, если с внешней его стороны наклеить паронепроницаемую уплотнительную ленту. Боковые стороны профиля желательно оклеить пароизоляционными лентами. Вверху в боковой части профиля стоит наклеить саморасширяющуюся ленту. Затем при необходимости нужно закрепить стартовый профиль.

Рассмотрим способы крепления окон ПВХ. Его можно закрепить при помощи анкеров или пластин. Тот или иной вариант крепления зависит от типа стен. Так, для панельного, кирпичного дома подойдут любые крепления, а для стен из пеноблоков и газоблоков – монтажные пластины.

У креплений при помощи анкеров есть существенный недостаток – профиль подвержен разгерметизации. Внутри него находятся несколько камер, благодаря которым профиль сохраняет температуру. Они друг от друга разделены. Так, камера, находящаяся ближе к улице, в зимнее время будет самой холодной. Следующий отдел – на пару градусов выше. Камера с внутренней стороны помещения будет самой теплой. Благодаря такой конструкции окно сохраняет тепло и герметичность.

При анкерном креплении окно необходимо просверлить насквозь. В результате происходит разгерметизация. Но у такого способа есть и хороший плюс: прочность. При сильных ветрах профиль не будет вибрировать, а конструкция после установки не просядет. Такой вариант крепления осуществляется дрелью или перфоратором.

Крепление при помощи монтажных пластин очень легкое, экономит время и герметизация будет в сохранности. К недостаткам можно отнести невысокую прочность – при ветрах окно может дрожать. Монтажные пластины необходимо саморезами крепить к профилю.

В каждых углах окна на расстоянии 150 мм делают первый крепеж. Через 700 мм – следующий и т.д. Так, минимальное количество креплений на каждой стороне составляет три единицы.

Непосредственно перед установкой необходимо проверить уровнем ровность каждой плоскости проема. Используя деревянные колодки или полимерные подкладки, окно следует приподнять и выровнять его по вертикали, начиная с верхней части. Затем нужно отрегулировать окно по горизонтали. По боковым сторонам и в верхней части профиль нужно предварительно зафиксировать при помощи деревянных клинков.

Теперь можно приступить к фиксации окна. В случае с монтажной пластиной следует использовать дюбель-гвозди. Каждая последующая пластина крепится следующим дюбель-гвоздем. При анкерном креплении анкера вкручиваются в заранее проделанные отверстия в окне. Когда профиль закреплен, то можно вытаскивать деревянные клинки, кроме нижних. Они составляют основу профиля.

Следующая часть работы – установка отлива. Отлив следует замерить и подогнать под размер, используя ножницы для резки металла. В нижней части рамы необходимо наклеить паронепроницаемую ленту. Она будет служить защитой для шва между нижней частью окна и самой стеной. Поверх ленты рекомендуется нанести монтажную пену. Ее также наносят по краю плиты в целях герметизации и шумоизоляции. Отлив необходимо поместить в пазы профиля, закрепить саморезами.

Следующий этап – заделка швов. При помощи монтажной пены нужно заделать шов между оконным профилем и стеной. Начинают с левой стороны, переходят постепенно на правую, потом на верхнюю часть. Когда пена просохла, стоит наклеить поверх нее еще один слой утеплительной ленты.

Чтобы установить створки и стеклопакеты, необходимо для начала снять защитную ленту с окна. Затем стеклопакет нужно зафиксировать, используя планки, которые входят в пазы. При тугом вхождении можно применить прорезиненный молоток. После этого створку требуется зафиксировать в навесы, установить ручку и наладить хорошую работу створок. Только после проведенных действий можно поставить москитную сетку.

Завершающий этап – установка подоконника. Нижний шов необходимо тщательно запенить, после наклеить пароизоляционную ленту. Далее стоит прикрепить деревянные колодки. Она, как правило, достигают 10 сантиметров в длину. Необходимо обратить внимание, что колодки должны быть такой высоты, чтобы подоконник как можно плотнее прилегал к нижней части пластикового окна. Также стоит подумать об угле наклона подоконника. Он должен быть не больше 5 градусов в сторону помещения. Батарея не должна закрываться подоконником. После установки следует снизу его запенить.

Установка пластиковых окон своими руками

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.